Смесь для штукатурки из цемента и песка: как приготовить и правильно нанести

Памятка: ключевые шаги приготовления смеси для штукатурки

1. Определитесь с типом работ (внутренние/наружные) и выберите марку цемента.
2. Подготовьте чистый песок средней фракции, просейте его при необходимости.
3. Рассчитайте расход смеси: на 1 м² при слое 10 мм требуется около 8–10 кг сухой смеси.
4. Соблюдайте пропорции: для стен внутри помещений — 1:4, для фасадов — 1:3.
5. Используйте чистую воду (не более 0,7 части от объема цемента).
6. Сначала тщательно перемешайте сухие компоненты, затем добавляйте воду.
7. Замешивайте раствор до однородной консистенции без комков.
8. Для улучшения свойств добавляйте пластификаторы или известь.
9. Используйте готовый раствор в течение 1–2 часов после замешивания.
10. Наносите штукатурку в 2–3 слоя, давая каждому слою просохнуть.
11. После высыхания затрите поверхность и при необходимости зашлифуйте.

Состав штукатурной смеси и ее особенности

Отделка поверхностей построенного объекта начинается с выравнивания стен – забрасывания впадин, срубывания и выравнивания выпуклостей, заделки трещин или сколов. Для каждой такой операции готовится раствор, который определенное соотношение сухих компонентов – цемента и песка для штукатурки.

1. Вяжущий компонент – портландцемент марок M 100-M 500. Марка определяет прочность, влагонепроницаемость цемента.
2. Твердый заполнитель – речной или карьерный очищенный песок фракции 20-40 мкм.
3. Затворитель – питьевая или техническая чистая вода.

Для усиления некоторых параметров штукатурного раствора в него можно добавлять:

1. Известь – повышает пластичность, увеличивает влагостойкость и вязкость, а также уменьшает общий вес смеси. Стандартная пропорция: 2:1 (портландцемент: известь);
2. Гипс – ускоряет затвердевание и увеличивает прочность штукатурного слоя. Стандартное соотношение портландцемента и гипса – 3:1;
3. Жидкое мыло или другие жидкие моющие вещества. Добавляют в объеме 3% от объема жидкой смеси, они улучшают пластичность и адгезию раствора;
4. Клей ПВА добавляется в объеме 5% от общего объема смеси, служит для улучшения адгезии, повышения срока службы штукатурного цементного раствора, ее полимеризации.

Таблица №1

Вид и состав раствора
Виды оштукатуриваемых  конструкций	Цементная смесь	Цементно-известковая или известковая смесь		Известково-гипсовая смесь
Наружное и внутреннее оштукатуривание стен и фундаментов с постоянным воздействием влаги
Для обрызга
Кирпичные или бетонные стены	1,0: 2,5 – 1,0: 4,0	1,0: 0,3: 3,0 – 1,0: 0,5: 5,0	–	–
для грунта
Кирпичные или бетонные стены	1,0: 2,0 – 1,0: 3,0	1,0: 7,0: 2,5 – 1,0: 1,2: 4,0	–	–
Накрывка
Кирпичные или бетонные стены	1,0: 1,0 – 1,0: 5,0	1,0: 1,0: 15,0 – 1,0: 15,0: 2,0	–	–
Наружная и внутренняя штукатурка стен,		Не подвергающиеся постоянному воздействию влаги
Для обрызга
Кирпичные или бетонные стены	–
Гипсовые или деревянные стены	–	1,0: 5,0: 4,0 – 1,0: 7,0: 6,0	1,0: 25,0 – 1,0: 4,0	1,0: 0,32 – 1,0: 1,0: 3,0
Для грунта
Кирпичные или бетонные стены	–
Гипсовые или деревянные стены	–	1,0: 7,0: 3,0 – 1,0: 1,0: 3,0	1,0: 2,0 – 1,0: 3,0	1,0: 5,0: 15,0 – 1,0: 15,0: 2,0
Накрывка
Кирпичные или бетонные стены	–	1,0: 1,0: 2 – 1,0: 1,5: 3,0	–	–
Гипсовые или деревянные стены	–	–	1,0: 1,0 – 1,0: 2,0	1,0: 1,0: 0,0 – 1,0: 15,0: 0,0

Пропорции кладочного раствора не рекомендуется использовать в качестве штукатурной смеси по нескольким причинам:

1. Такая смесь содержит больше портландцемента, а также имеет минимальное количество глины или извести.
2. Раствор для кладки к началу оштукатуривания поверхности частично теряет пластичность, поэтому адгезия со стенами будет намного хуже, придется добавлять клеевые присадки.

Преимущества и недостатки цементной штукатурки

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором имеет как плюсы, так и минусы.

• долговечность — считается, что на фасаде ЦПР способен продержаться без трещин около 15 лет. На практике, с появлением различных добавок, срок службы превышает 20 и более лет. Внутри помещения, при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении технологии — более 50 лет. Кто сбивал дома штукатурку советской эпохи, может это подтвердить;
• прочность — цементную штукатурку сложно повредить;
• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (легко переносит дождь, снег, жару и холод);
• долгая жизнь раствора, что для новичка-штукатура очень важно;
• не требуются специальные знания для проведения работ — нанести штукатурку своими руками может новичок-строитель;
• доступная цена — при покупке компонентов по отдельности расходы на материалы уменьшаются примерно в 2 раза.

• высокую трудоемкость процесса, сопровождающуюся тяжелым физическим трудом;
• необходимость шпаклевки под покраску;
• несовместимость с гипсовыми (гипсолитовыми) стенами — материал не выдерживает веса штукатурки и отслаивается вместе с ней;
• плохую адгезию с бетонными стенами — нужны насечки и обработка проникающими грунтовками;
• подверженность усадке, в результате чего может покрыться сетью мелких трещин;
• наличие технологических перерывов, во время которых каждый нанесенный слой подсыхает — затягивается время работ;
• длительность процесса полной гидратации штукатурки, что отодвигает отделочные работы практически на месяц;
• дополнительную нагрузку на конструктивные элементы здания: стены, фундамент.

В каких случаях стоит выравнивать стены ЦПР

Опытные мастера-штукатуры выбирают ЦПС для выравнивания стен в следующих случаях:

• производится отделка фасада — альтернативу цементу и песку в этом случае подыскать очень сложно;
• оштукатуривать необходимо неровную, с большими перепадами высот, поверхность;
• у стен имеются серьезные дефекты: трещины, сколы, отслоения;
• проводятся подготовительные работы под кафель;
• штукатурятся неотапливаемые помещения (балкон, дача, гараж) или комнаты с повышенной влажностью (ванная).

Важно: для стен из камня и дерева лучше готовить цементно-известковый раствор — у него лучшее сцепление с перечисленными материалами.

Какие марки цемента и смесей покупать

При большом объёме штукатурных работ дешевле купить цемент разных марок:

• М50 — имеет невысокую прочность, минимальную усадку, хорошую пластичность раствора. Такие качества идеально подходят для финишного слоя штукатурки — затирки;
• М100 — используется для штукатурки стен внутри помещения;
• М150 — универсальная марка портландцемента. Можно применять и для наружных, и для внутренних работ;
• М250 — основное назначение: оштукатуривание фасадов.

При небольших объемах работ, наоборот, эффективнее использовать марки М400 или М500. Из них можно приготовить раствор нужной консистенции, прочности и пластичности. Здесь необходимо учитывать, что эти виды цемента стоят дороже, но остатка практически не будет, в отличие от варианта с покупкой цемента с более низким уровнем прочности.

Внимание: для новичков в штукатурном деле особо отметим — марка цемента М300 не подходит для приготовления штукатурного раствора.

При покупке мешков с готовой смесью, марка М100 применяется для выравнивания несущих стен, М50 — для внутренних стен и перегородок, М25 — для финишной отделки штукатурного слоя (затирки).

Востребованные марки портландцемента

В зависимости от поставленных задач в раствор для штукатурки пропорции цемент песок могут отличаться по характеристикам. Так, портландцемент или шлакопортландцемент должен быть не ниже марки M 400-й, рекомендуется и марка M 500.

Если оштукатуриваемая поверхность имеет большую и ровную площадь, то при минимуме работ по выравниванию стен рекомендовано использовать портландцемент M 400 ПЦ I или M 400 ПЦ II. Марка ПЦ I – это цемент, характеристики которого позволяют максимально быстро набрать начальную прочность и приобрести предельную жесткость. Растворы подходят для наружных работ: оштукатуривания стен, фасадов, цоколей и фундаментов, поверхности которых эксплуатируются в условиях постоянной высокой влажности и контрастных температур.

Марка цемента ПЦ II – это связующее вещество со специфическими присадками, минимизирующими внутренние векторы напряжений в бетонных и цементных конструкциях. Пластификаторы и стабилизаторы повышают пластичность и морозоустойчивость штукатурной смеси, какой бы она ни была по пропорциям. Подобными составами рекомендуется выравнивать стены и другие поверхности с большой площадью покрытия. Кроме того, отечественными производителями выпускаются специализированные марки портландцемента с улучшенными свойствами, которые рекомендованы к применению в промышленном строительстве. Для штукатурных работ в индивидуальном строительстве чаще всего не задействуются из-за дороговизны и сложных условий хранения и приготовления растворов.

Расчет расхода смеси

Расход цемента и песка на оштукатуривание стены зависит от многих факторов:

Важно: при завале более 5 см дешевле и проще выровнять стену «сухой» штукатуркой (листами гипсокартона).

• обязательного требования вывести внутренние углы в 90o. Если углы можно оставить тупыми и острыми, цемента и песка потребуется меньше;
• качества цемента — снижается по мере увеличения срока хранения. Естественно, такого связующего вещества нужно больше на один и тот же объем раствора;
• вида стен. Нужен разный объем штукатурки на одинаковый по толщине выравнивающий слой для древесины, пеноблоков, газосиликатных блоков, бетона, кирпича. Самый большой расход для деревянных стен — в 1,5-2 раза превышает этот же показатель при оштукатуривании кирпичной кладки, примерно в 2,7-3 раза — бетона.

Мастера штукатурного дела используют несколько методик расчета потребности связующих материалов и наполнителей. Наиболее точные результаты получаются после установки маяков.

На стене через равные промежутки по высоте и длине отмечаются ключевые точки. Чем их больше, тем результат измерений точнее. После этого в каждом отмеченном месте замеряется расстояние от поверхности стены до верхнего края маяка, правильнее, до плоскости, которую образуют маяки. Результаты измерений суммируются, а затем делятся на количество замеров. Так находится среднее значение перепада высоты между стеной и маяками. К полученному результату добавляется 0,6 мм — примерно на такую толщину штукатурка закроет маяки.

На следующем этапе находится площадь штукатурки. Для этого из площади стены вычитаются окна и двери. Полученный результат умножается на толщину штукатурного слоя. В итоге получается количество раствора в м3. В соответствии со СНиП в 1 м3 штукатурного раствора должно быть цемента марки М400 — 240 кг.

Дальше проще: кубатуру раствора умножаем на 240 и делим на 25 (вес мешка в кг). Итоговая цифра показывает, сколько мешков цемента нужно покупать. Количество песка привязывается к объему цемента. При расчетах следует учитывать их соотношение. Так, для обрызга требуется 2 части песка для портландцемента М400, грунта — 3, накрывки 1-2, затирки — 1.

С готовыми смесями проще. Там на мешках в обязательном порядке указывается норма расхода смеси в кг (иногда указывают в л) на 1 м2 при слое штукатурки в 10 мм. В этом случае общий объем раствора (площадь стены умноженная на среднюю толщину штукатурки) делится на 100 и умножается на норму расхода. Полученный результат делится на вес (объем) упаковки.

Добавки в штукатурную смесь

Из-за разнородности материалов – песка, цемента и оштукатуриваемой поверхности – не всегда получается добиться высокой адгезии штукатурки к кирпичной или бетонной поверхности. Чаще всего это происходит из-за неправильного соблюдения пропорций и консистенции готового раствора, из-за некачественной очистки поверхности от мусора. Густота штукатурного состава должна быть такой, чтобы при заборе раствора шпателем, с его лезвия смесь сползала равномерно одним куском в течение 7-8 секунд. Прилипание или стекание недопустимы.

Готовый раствор для оштукатуривания можно сделать более пластичным и вязким путем добавления в него небольших доз порошкообразных карбоцеллюлозных или полиацетатных клеевых присадок, растворимых в воде. Такие добавки выдавливают пузырьки воздуха из раствора на поверхность, чем минимизируют показатель поверхностного натяжения. После добавления пластификаторов, затвердевший раствор быстро становится ровным и гладким, пригодным для дальнейших декоративных отделочных работ.

Если нет возможности самостоятельно приготовить штукатурный раствор с синтетическими добавками, его можно купить в строительном магазине. Лучше всего подойдет жидкая смесь КМС, которую используют для грунтовки поверхностей и замешивания растворов для оштукатуривания.

В индивидуальном строительстве часто повышают пластичность раствора с помощью добавки в него недорогого стирального порошка, технического жидкого мыла или любого синтетического моющего средства. Пропорции такой смеси: 50-70 граммов вещества на 50 литров раствора. Чтобы быть уверенным в качестве такого раствора, его обычно предварительно проверяют на небольшой площади заштукатуренной стены.

Кроме жидкого мыла и его аналогов, для достижения такого же эффекта в раствор можно добавлять жирную глину: 50-100 граммов на 15 литров раствора. Она должна иметь однородный состав. Штукатурный раствор после добавления в него глины становится пластичнее, не растрескивается при высокой уличной температуре, но схватывается и затвердевает дольше стандартной смеси. Если глины добавлено больше, чем нужно, то на полностью высохшей заштукатуренной поверхности через несколько часов или дней появится сетка микротрещин.

Чтобы избежать растрескивания штукатурки, вместо глины рекомендуется добавлять в смесь известь в следующем соотношении: 150 граммов жидкой известковой пасты на 50 кг раствора для штукатурки.

Для стен, поверхность которых подвергается регулярным и достаточно сильным перепадам температур, лучше использовать добавку в смесь небольшой пропорции рубленого волоконного материала на основе полимеров, стекловолокна или фиброструктур.

Подготовительные работы

Профессиональные строители считают, что добиться хорошего качества штукатурки можно только в том случае, если треть отведенного времени на выравнивание стен будет потрачено на подготовительные работы. Условно их можно разбить на несколько этапов:

• I — очистка стен от всего лишнего, в том числе и от старой отделки;
• II — ремонт поверхности;
• III — ликвидация разного вида загрязнений;
• IV — обеспечение хорошего сцепления штукатурки со стеной;
• V — выставление маяков.

Кроме этого, некоторые специалисты к подготовительным работам относят приготовление раствора.

I этап: очистка стен. Работы по подготовке к нанесению штукатурки начинаются с того, что со стен снимаются светильники, розетки, выключатели, разный крепеж. При этом не надо забывать об изоляции оголенных электропроводов. Такая операция обязательна даже при отключении энергии.

После этого убирается старая отделка. Нюансы технологии изложены в материале «Как подготовить стены под штукатурку?», где подробно разбирается, как убрать старые обои, краску, керамическую плитку, отставшую штукатурку.

II этап: ремонт поверхности. Стены, после удаления отделки и штукатурки, тщательно осматриваются. В железобетонной стене все дефекты: микротрещины, сколы, отслоения заделываются ремонтным раствором. Чуть сложнее с кирпичной кладкой. Здесь можно столкнуться со сплошной трещиной, образовавшейся при усадке дома, расшатавшимися кирпичами и поврежденными кладочными швами.

Сквозные трещины армируются металлическим прутком, средние по величине — саморезами. После этого они обрабатываются праймером или цементным молочком, а затем заделываются ЦПР. Расшатавшийся кирпич удаляется из кладки. Кладочный раствор с боков и сверху сбивается. Вынутый кирпич вставляется снова на монтажную пену (можно, но не желательно) или на цементный раствор.

Ремонт кладочного шва сводится к его углублению на 20-25 мм, грунтовке и заделке ЦПС или полимерными составами. В деревянных домах ремонтные работы сводятся к конопачению межвенцовых зазоров, если такие работы не были выполнены ранее.

III этап: очистка стен от загрязнений. Штукатурный раствор не держится на копоти, краске, следах от масла. Их в обязательном порядке нужно убрать. Обычную пыль и грязь оттирают металлической щеткой.

Следы от масла на бетоне и кирпиче поможет вывести жирная глина или 3%-ный раствор соляной кислоты. На дереве топор или рубанок. Более подробно процесс очистки изложен в работе «Как подготовить стены под штукатурку?».

IV этап: обеспечение сцепления. Долговечность штукатурки в первую очередь зависит от силы сцепления со стеновым материалом. Он может быть из бетона, кирпича, газобетона, дерева. И у каждого из них разная адгезия с ЦПР, что требует проведения некоторых технологических операций для достижения хорошего уровня сцепления.

Бетон. Этот вид материала плохо держит цементные растворы. Выход находили в креплении на стену металлической сетки. С появлением новых видов строительных материалов штукатуры стали пользоваться другой технологией:

• перфоратором или зубилом с молотком на поверхности стен делаются насечки глубиной около 5 мм и длиной 5-10 см. При этом, чем их больше, тем крепче будет держаться штукатурка;
• бетонная поверхность грунтуется праймером глубокого проникновения дважды.

Кирпич. На нем также делаются насечки. Но вручную, с помощью троянки, зубчатки или зубила с молотком. Кладочные швы углубляются на 10 мм. Для перестраховки кирпич можно прогрунтовать.

Газобетон. Достичь хорошей адгезии на газобетонной стене можно несколькими способами:

• бензопилой нарезать углубления, которые и будут держать штукатурку;
• нанести 2 слоя проникающей грунтовки;
• наклеить штукатурную стекловолоконную сетку.

Важно: если стена возводилась из нескольких материалов, без штукатурной сетки не обойтись.

Дерево. Сложнее всего с деревянными стенами. На них цементный раствор не держится совсем. Решение проблемы в креплении на дерево сетки из стекловолокна или набивке дранки. Подробно технология изложена в работе «Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками».

V этап: устройство маяков. Получить идеальную плоскость штукатурки по вертикали и горизонтали можно только с помощью маяков. Поэтому к технологической операции по их установке нужно подходить ответственно, предварительно изучив все тонкости процесса, подробно расписанные в материале «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Тема большая, поэтому ограничимся перечислением операций:

• стена провешивается;
• определяется плоскость штукатурки;
• готовится раствор из цемента и песка;
• металлические профили нарезаются в размер по длине;
• на стену наносятся кучки ЦПС;
• устанавливаются маяки.

Приготовление раствора

Приготовление штукатурного раствора из компонентов самостоятельно значительно сокращает затраты на ремонтные работы. Сложностей больших нет. Главное, чтобы цементная смесь для штукатурки стен была замешена в тех пропорциях компонентов, которые требуются для каждого этапа штукатурных работ.

Так, соотношение цемент/песок для обрызга — 1:2, грунта — 1:3, накрывки — 1:2, затирки — 1:1. Данные приведены для портландцемента М400. Для марки М500 добавляется еще одна часть песка — 1:3, 1:4, 1:3, 1:1,5 (1,5 предпочтительнее, но можно брать и 2 части) соответственно.

Правила замешивания

При замешивании штукатурного раствора нужно соблюдать несколько правил.

• Песок просеивается через сетки с разным диаметром ячеек. Размер 2-3 мм нужен для раствора под обрызг и грунт, 1 мм для завершающих операций (накрывка, затирка).
• В емкость для размешивания песок всегда высыпается первым. Он должен быть сухим и без посторонних примесей (глина, ракушки, растительность).
• Цемент засыпается вторым. Все тщательно перемешивается до тех пор, пока цементная пыль полностью не покроет частицы песка.
• Малыми порциями добавляется фибра. После каждого добавления все вымешивается. Если фиброволокно ввести в сухую смесь в один прием, фибра, скорее всего, собьется в комок.
• Вода заливается частями. Вначале 2/3. Все размешивается. Потом еще немного из оставшегося объема и так до тех пор, пока не получится раствор нужной консистенции. Если вылить всю воду сразу, можно получить жидкий замес, который потом трудно приводить до нормы. По науке количество воды зависит от объема цемента: на 1 л цементного порошка берется 250 мл воды. На практике все определяется на глаз. Главное, сразу не налить большую дозу.

Важно: при засыпке в воду песка и цемента, последний образует труднорастворимые комочки.

Проверить качество штукатурного раствора можно с помощью кельмы. Для этого ее засовывают в смесь и сразу вынимают. Если штукатурка:

• налипла на металл — добавляется песок (раствор получился жирным);
• стекла, не оставив следов — мало цемента. Раствор тощий;
• оставила тонкую пленку из цемента без комочков — можно работать.

Как следует готовить цементно-известковый раствор?

• – если используете готовое известковое тесто, в смесь из песка и цемента добавляете воду с известковым тестом. Мешаете все это до получения однородной смеси.
• -если у вас порошкообразная смесь, то смешиваете все составляющие в состоянии сухом и добавляете затем нужное количество воды.
• – применяя известь из готового теста, смешайте цемент с половиной порции песка, а также известковое тесто с оставшейся частью песка. После этого соедините обе смеси и залейте необходимым количеством воды.

Пропорции цемента и извести будут зависеть от основания, которое будете штукатурить. Для цоколей и карнизов наводят раствор в пропорциях 1:6; для деревянных, бетонных и кирпичных стен – 1:2; для внутренних стен, подверженных влаге – 1:7.

Готовя такой раствор, правильно определите его вязкость. Так как если что-то неточно, то может привести к некачественной работе. Если раствор будет жирным, то после того, как высохнет, он потрескается. А если получится тощим, то с ним не получится работать. Жирный раствор можно разбавить небольшим количеством цемента, а если тощий, то добавьте загустителя, тогда он будет пластичным и лёгким для работы.

Правильно приготовленный раствор будет хорошо прилипать к поверхностям и не оставлять трещин, когда высохнет. Чтобы не высыхал раствор, готовьте его в небольших количествах. Также следует помнить о том, что этот раствор не следует разбавлять водой, поскольку штукатурка через время может осыпаться.

• – он дешевле, чем цементно-песчаный;
• – он более прочный;
• – удобен в использовании и пластичен;
• – увеличивает сцепление раствора с поверхностями.

Технология оштукатуривания внутри

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.

Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:

• растрескиванию поверхности штукатурки;
• отслоению ЦПР от стены.

Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.

Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.

Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).

Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:

1. намазывания, когда раствор на соколе вплотную подносится к стене и мастерком или полутерком размазывается по поверхности;
2. обрызга. Здесь штукатурка на соколе также подносится к стене, но на расстояние до полуметра. С него кельмой берется немного замеса и резким движением бросается на стену. Движения выполняются не рукой, а кистью. Шлепки нужно укладывать вплотную друг к другу, пока полностью не заполнится пространство между маяками. Пропуски не допускаются. Если для шлепка мало места, можно растереть уже нанесенный раствор.

Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.

Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.

Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.

Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.

Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.

Приготовленный раствор наносится толщиной 2-3 мм, разравнивается и заглаживается металлическими гладилками. В местах стыковки участков накрывки уже нанесенный слой обрезается под углом в 30o, после чего к срезанной кромке стыкуется следующий участок накрывки. Успевшую подсохнуть штукатурку смачивают водой.

Нюансы оштукатуривания снаружи

Пошагово техника оштукатуривания стен изнутри и со стороны улицы совпадает. Нюансы кроются в подготовительных работах и выборе вида раствора.

• Для фасада лучше приготовить цементно-известковый раствор для штукатурки стен. Он прочнее и лучше противостоит влажности. Следовательно, долговечнее.
• Стены обязательно обиваются пластиковой или металлической штукатурной сеткой.
• Перед накрывкой углы стен и откосы дверей с окнами закрываются специальным армирующим уголком.

• Перед завершающими операциями грунт штукатурки дважды обрабатывается праймером глубокого проникновения.
• Каждый слой штукатурки не может быть толще 15 мм.

Завершающие работы

Завершается процесс выравнивания стен удалением маяков и затиркой штукатурки.

В начале текущего века среди профессиональных строителей не было консолидированной точки зрения на металлические профили, остающиеся в штукатурке. Одни маяки удаляли, другие оставляли. Сейчас считается правильным удаление металла из слоя штукатурки. Следы, оставшиеся на стене после проведенной операции, заделываются раствором или шпаклевкой.

Затирка выполняется лишь под окраску. Техника выполнения простая: домашний мастер ковшиком или миской из кухонного набора выливает раствор на стену. Мокрое пятно (именно оно должно получиться, если правильно приготовлена смесь) обрабатывается теркой вкруговую или вразгонку (вниз-вверх). Затирка вкруговую более грубая, выполняется в основном на штукатурке среднего качества.

Для выполнения операции нужна терка. Ее прижимают плоскостью к штукатурке и движениями руки против часовой стрелки срезают ребром инструмента бугорки, одновременно заполняя перемещаемым под теркой раствором впадины. Нажим на терку нужно регулировать. Там, где выпуклость, прижимать сильнее, где впадины, слабее. Скапливающийся на кромке терки раствор периодически убирается. Его можно отправить в емкость с замесом или заполнить имеющиеся раковины.

Если после круговых движений остались еле заметные следы, их убирают движениями вразгонку. Для этого хорошо очищенную терку прижимают к стене и взмахами вверх-вниз завершают процесс затирки.

Часто задаваемые вопросы о приготовлении смеси для штукатурки

Вопрос: Какое соотношение цемента и песка для штукатурки стен?
Ответ: Оптимальное соотношение для внутренних работ — 1:3 или 1:4 (цемент:песок), для наружных — 1:3.

Вопрос: Какой песок лучше использовать для цементной штукатурки?
Ответ: Рекомендуется использовать карьерный или речной песок средней фракции (0,5–2 мм), без глинистых примесей.

Вопрос: Нужно ли добавлять известь в цементно-песчаный раствор?
Ответ: Известь повышает пластичность и удобоукладываемость раствора, снижает риск растрескивания, но не является обязательной.

Вопрос: Сколько воды добавлять в смесь цемента и песка?
Ответ: Воды добавляют примерно 0,5–0,7 части от объема цемента, до получения консистенции густой сметаны.

Вопрос: Можно ли использовать цемент М400 для штукатурки?
Ответ: Да, цемент М400 — самый популярный вариант для приготовления штукатурных смесей, он обеспечивает достаточную прочность.

Вопрос: Как замешивать штукатурный раствор вручную?
Ответ: Сначала смешивают сухие компоненты (цемент и песок), затем добавляют воду и перемешивают до однородности. Для больших объемов используют бетономешалку.

Вопрос: Сколько сохнет цементная штукатурка?
Ответ: Время высыхания зависит от толщины слоя и условий: при слое 10–20 мм и температуре +20°C — около 7–14 дней.

Вопрос: Какие добавки улучшают свойства цементно-песчаной смеси?
Ответ: Пластификаторы, фиброволокно, противоморозные добавки, ускорители/замедлители схватывания.

Вопрос: Можно ли штукатурить цементным раствором по гипсу?
Ответ: Не рекомендуется, так как цемент и гипс имеют разную усадку и химическую несовместимость, что приводит к отслоению.

Вопрос: Какой марки должен быть раствор для фасадной штукатурки?
Ответ: Для фасадов используют раствор марки М75–М100, приготовленный из цемента М400 или М500 с соотношением 1:3.