Что стоит дом построить от фундамента до крыши в одну каску? Соглашусь с этим тезисом — легко, когда уже все страхи позади, а дело уверенно близится к его завершению (исключая отделку, это песня отдельная). Главное первый шаг сделать, начать с теории и составления своего хорошо продуманного проекта без понтов, а далее к практике — разметки под фундамент, а там глядишь и уже дом будет стоять 🙂
Составление проекта и строительство фундамента я описывал на форумхаусе (ссылка внизу), коробку дома уже на этом сайте, здесь же опишу и крышу. Повторюсь очень кратко — строю одноэтажный дом 6.2 х 7 м. из керамзитоблока, двухскатка с открытым потолком, всё в лучших традициях минимализма, при этом чтобы комфортно было да надежно, и за свет меньше платить, бо газа здесь на участке, который я приобрел близко к побережью и недалеко от Анапы (сразу делаем выводы о климатических условиях). И да, строю дом первый раз, совершенно один, за редкими исключениями — траншею мне копал трактор, бетон заливал с миксера (принимал также один, но там еще было продолжение по усилению фундамента армопоясом, где бетон в ведрах носил уже сам), а при строительстве крыши мне помог друг только для того чтобы коньковый прогон поднять, одному это не реально, или пришлось бы тратится на лебедку, но вы же помните про минимализм? Он касается всего, в том числе расходов.
Кстати о расходах. Как планировал с самого начала уложиться не более чем в 300 килорублей, так оно и получается — стараюсь считать все до каждого самореза, к слову подробная смета будет в конце. И еще добавлю контекст слова минимализм — это не означает построить домик Ниф-Нифа — дунешь и он развалится. В двух словах это — «великое в простом», ведь строить сложно можно тупо, а вот сделать так чтобы было просто, недорого, и при этом добротно, надежно, комфортно — вот тут уже надо хорошо покумекать. И конечно, минимализм подразумевает под собой — отмести все то лишнее что присваивает себе ЭГО. К счастью оно у меня небольших размеров, поэтому мне это дается легко. Но довольно философии, расскажу уже как я делал свою крышу, такую, чтобы сильным ветром не сдуло, на нее ушло меньше материалов чем на обычную, и она хорошо удерживала тепло в доме.
Определяюсь с типом крыши
Ответственно изучая различные талмуты, а также практический опыт самых разных строителей, от юниор до профи, и конечно же просматривая уроки таких гуру строительства как Терехов Александр, я приступил к расчету крыши, и уже по весне, практически сразу после того как закончил коробку (да, у нас строить можно и зимой без проблем), приступил к ее возведению.
Моя крыша простая, двухскатная, нераспорная (стропила скользящие). Перекрытие отсутствует по принципу открытого потолка, что увеличивает объем пространства, и дает возможно сделать удобную кровать-антресоль под потолком. Такое решение сейчас становится уже модным в одноэтажных домах, ну по крайней мере мне они часто попадаются, может Ютюб так подгоняет. Помимо этого уменьшается расход пиломатериала, и вообще ее возводить проще как мне кажется. Главное сделать добротный, прочный коньковый прогон, и правильно рассчитать стропила.
Коньковый прогон
Коньковый прогон у меня 7 метров длиной, поэтому срастил я его из 3-х досок 5х15см вразбежку, по всем плотницким правилам, стягивая как надо усиленными шпильками, а также пробивая гвоздями в шахматном порядке и т.д. не буду здесь все перечислять. Отшлифовал его болгаркой с шлифовочным диском. В общем получилось здорово и прочно. Экспериментально опирал его на блоки и прыгал на нем, проверяя прогиб. Коньковый прогон примерно по центру опирается на столб, сращенный из 2-х тех же досок. Под столб залил мощную тумбу из бетона.
Установка прогона на место та еще песня. Заранее во фронтонах забетонировал штыри (этот ряд я выпиливал керамзитоблок также как это делал на перемычках — U- блок, прокладывал арматуру, и т.д., но здесь еще сверху на всякий случай 5 см. сплошного железобетона). Ну а потом позвал товарища и поднимали с ним, смотрите видео ниже, это прикольно — два акробата и никакой лебедки не нужно 🙂
На видео ниже засняты основные моменты поднятия конькового прогона.
Мауэрлат
Поверху стены сделал армопояс из железобетона толщиной 5 см. Чисто на всякий случай. По моим расчетам его вообще можно было бы не делать, т.к. крыша у меня нераспорная как я уже говорил. Забетонировал шпильки. Мауэрлат собрал из 2-х досок 5х20 см. сечением. Сделал это по правилам (не помню как соединение называется), стянул шпилькой, пробил 2 мощными гвоздаками 20 см. длинной.
На шпильки я его насаживал по своей технологии — вначале на стене протягивал монтажную ленту вдоль шпилек. На этой ленте размечал их местонахождение. Затем снимал эту ленту, и прикладывал уже на мауэрлат — отмечал на нем. Далее сверлил отверстия по диаметру шпилек, поднимал мауэрлат с козлов, надевал. Заходило как к себе домой. Так гораздо проще и точнее нежели с точностью до полумиллиметра выставлять сами шпильки, как я видел у одного блогера строящего тоже дом в одни руки, Семена Кузнецова.
На фото можно видеть что мауэрлат еще стянут металлической лентой. На самом деле это оказалось уже лишним. Дело в том что изначально я не планировал армопояс, а хотел стянуть металлической лентой, и дополнительно дюбелями в блок. Но, как это часто бывает, планы немного поменялись. Тем не менее не стал отпиливать ленту, пусть уж будет.
Установка стропил
Доборные элементы фронтона
Перед тем как устанавливать стропила я закончил кладку фронтона доборными элементами — пилил болгаркой керамзитоблок по размеру. Для этого наживил стропила ближе к стене, прикладывал шаблон из доски по размеру блока (так легче чем каждый раз поднимать блок), проводил по нему линию ориентируясь по верхней грани стропила. Потом прикладывал шаблон к блоку, отмечал восковым маркером, отпиливал, клал — все четко.
Конструктив
Ширина дома 6.2 м делится пополам коньковым прогоном, на него опираются стропила 5 х 20 см. с запилом, и соединяются внахлест, стягиваются усиленными шпильками, а также пробиваются 1 хорошим гвоздем, на всякий случай. Лишнее отпиливается. Длину стропил подобрал такой чтобы свес был 40 см.
Весь закупленный материал ушел в дело, безотходное производство однако 🙂 Часть обрезков доски пошла на установку промежутков между стропилами (они крепились к мауэрлату и стропилам, см. фото), а часть была распилена на бруски 5х5 см. — пошли на обрешетку.
И еще важный момент. По моим расчетам, доски 5х15 см. вполне бы хватило даже при шаге стропил в 105 см. (как сейчас и есть). Я выбрал ширину доски в 20 см., т.к. в такой крыше важен пирог потолще, ведь холодного чердака нет. Из тех же соображений выбрана и брус для обрешетки сечением 5х5 см., а не доска 2х10 см. Но о пироге позже.
Крепление стропил к мауэрлату
Чтобы дать возможность стропилам скользить по мауэрлату, дабы снять распор на стены, я вначале думал купить так называемые «скользячки» (скользящие опоры), которые устанавливают стропила в проектное положение, и не дают им уходить вверх в случае сильного ветра, но зато позволяют подвижки по горизонтали. Круто конечно, но вот цена на них кусается. Поэтому взял достаточно толстую монтажную металлическую ленту, и притянул стропила к мауэрлату ей, с использованием надежных, толстых шурупов. Но вначале для того чтобы установить стропило в нужное положение, пробил его наискось гвоздем, таким чтобы он мог сгибаться и не тормозил стропило в случае его перемещения под нагрузкой, в общем думаю понятен принцип.
И вот еще мой лайфхак — монтажную ленту можно было бы и не покупать. Эх если бы я знал что хорошей металлической лентой стягивают профлист во время доставки манипулятором. Стянуть ею стропила можно уже в самом конце, но до этапа закладки утеплителя, он будет мешать.
Погружение в темные воды… пирога крыши
Предчувствую возгласы де «не правильно так делать» тех, кто привык делать все по шаблону, типа «мой дед так делал, батя делал, и я так буду делать». А я вот люблю делать по своему, и как говорится — «включай голову, ты же не робот чтобы действовать на автомате». Фишка в том что очень многие взяв на вооружение какое-то шаблонное решение, фигачат его везде подряд — где-то оно реально нужно, а где-то нужно как кобыле пятая нога. Но наши 1.5 кг. серого вещества потребляют слишком много энергии (доказано учеными что даже больше чем весь другой функционал нашего тела), поэтому включает его на полную мощность лень. И тем не менее, мне как программисту это приходится делать регулярно.
Изучив принцип работ диф. мембран и (гидро-ветрозащитных паропроницаемых пленок), их виды и свойства (коэф. паропроницаемости, какой столб воды выдерживает, прочность на разрыв, при каком угле крыши капли конденсата начинают скатываться и т.д.), а также визуализируя в голове все процессы образования конденсата, движения воздуха, при конкретных условиях конструкции моего дома, а также климатических условиях. Я решил выбрать диф. мембрану у которой скатываемость капель конденсата не очень хорошая при моем угле крыши (объясню почему ниже), и отказался от контробрешетки (о боже, какой грех).
Вот условия которые нужно учесть, и аргументы:
- Зимы не холодные, редко температура опускается ниже нуля. К слову у меня в бытовке, в которой я живу уже третий год, толщина утеплителя всего 10 см., есть какая то пленка сверху, слышно даже как она болтается во время сильных ветров, но конденсат никогда не капал с потолка. А при общей толщине утеплителя в 20 см, в моем доме, точка росы скорее будет где-то в середине утеплителя, и уж точно не будут течь ручьи.
- Напомню что ширина стропил 20 см. но между ними будет утеплитель не все 20 см., а только 15 см. (остальные 5 см. будут прибавляться по дополнительной обрешетки снизу, на которую также будет набиваться хвойная вагонка, или гипсокартон, пока не решил). Т.е. получается от верха утеплителя до мембраны — 5 см., что вполне достаточно для продувания и испарения конденсата с поверхности утеплителя, если он образуется. Чтобы присутствовал поток воздуха снизу вверх, т.е. в сторону конька, предусмотрел вентзазор вниз. Он не очень большой, чтобы не было прям ветра, но умеренно.
- От верха пленки до профлиста есть еще 5 см. воздушного пространства, но тут у нас воздушный поток снизу тормозится обрешеткой (хотя не на 100%, т.к. небольшая щель между мембраной и обрешеткой все же есть, хоть я и крепил степлером ее), а по горизонтали ветерок как известно не особо то гуляет. Но все же присутствовать он будет все равно, вспомните хотя бы зачем делают продухи в цоколе! Если бы эта тема не работала, их бы не делали. И даже если гипотетически предположить что движения потоков воздуха по горизонтали нет совсем, то у нас еще есть воздушное пространство в волне самой кровли, она же не плоская.
- Если вдруг и образуется немного капель конденсата (что вряд ли, см. условия ниже), то они не будучи стекаемы вниз к обрешетке, я уверен, будут нормально испаряться без образования лужиц возле первого попавшегося бруска обрешетки. Ну вот уверен в этом на все 99%, хоть тресни.
Мембрану простеплерил с нормальной натяжкой. Позже когда прыгал по обрешетке, неудачно наступил и провалился. К сожалению она не настолько оказалась прочна чтобы выдержать мой и без того небольшой вес. Поэтому пришлось латать. Степлером вкупе с шитьем капроновыми нитками, чтобы не гнили.
Обрешетка
Там где я заказывал доски, попросил чтобы мне сделали распил на бруски 5х5 см., 300 руб. взяли за это. А вообще на будущее, неплохо было бы иметь хорошую циркулярку, но она дороже моего лобзика тысячи на 3-5. Впрочем мне и этого вполне хватало, благо я не каркасный дом строю.
Я сделал сортировку брусков, т.к. они по любому не все в идеалочку, ширина колеблется от 4.5 см до 5.5 см. Те что самые широкие — идут на первые и последние ряды, а остальные к середине, чтобы бугра не было.
Ну а дальше прикручивал саморезами черными 4.5 х 100 мм с шагом 38 см., соединяя бруски на лагах, вразбежку. Первый и последний ряд усилил дополнительными брусками и доской, дабы не сорвало сильным ветром. Я выбрал саморезы т.к. их можно если что перекрутить, и по ощущениям они достаточно прочны и даже гибки, я подумал «не так страшен черт как его малюют». Но для верности все же вкручивал по 2 самореза на точку крепления, с расстоянием 2-3 см. между ними (как положено), на брусе 5 см. это соблюсти сложно, поэтому 1 крутил наискось.
Прикрутив обрешетку я сделал перерыв на три недели, очевидно не зря, т.к. их местами повело, заметно для глаза. Поэтому где-то подпилил, подтесал, подровнял.
Кровля, профнастил
Заказ профнастила
Как бог послал мне одного товарища, он постучал прямо мне в дверь, представился менеджером какой то фирмы и предложил такие цены от которых у меня глаза на лоб полезли, но в лучшую сторону 🙂 Дело в том что я даже и не думал использовать металлический профнастил, у меня по плану был битумный ондулин (да-да, все из-за цены). Видимо фирма открылась недавно и нарабатывала себе клиентов, прям хорошо демпингуя цены. Конечно у меня были сомнения, мол, а не кинут ли, или пришлют брак. Поэтому перед тем как заказывать, я сам лично поехал в офис, а не стал заказывать по телефону в той визитке что оставил менеджер. В здании той фирмы оказался нерабочий день по причине того что им отключили свет, и мне подсказали где у них склад, поэтому поехал туда (точно бог помогает). Воочию убедился в том как они работают, пообщался с работягой который рассказал что да как, какого качества материалы и так далее. Потрогал, пощупал, успокоился, заказал, через неделю привезли на манипуляторе — все чики-чики. А да, цена — 270 руб. кв.м. 0.45 мм толщина, профлист С20.
Цвет крыши выбрал темно-зеленый (RAL 6005), хотя вокруг крыши коричневые, сосед еще проезжал спрашивает «хочешь выделится?». Да как сказать, зеленый у меня любимый, к тому же эколог по профессии.
Монтаж профлиста
Вы же знаете какими навыками обладает человек-паук? Если бы он не занимался ерундой спасая в пропасть катящийся мир, что дело совершенно безнадежное, то стал бы супер-пупер кровельщиком! Так, когда я устанавливал стропила, то лазал по ним как по рукоходу, чтобы добраться с одной стороны по другую, т.к. каждый раз передвигать один высокий козел — ленца, а устанавливать козлов много.. ну вы же помните про минимализм?
А вот теперь я взял еще одни навыки человека-паука — прилипать к профлисту чтобы не сползать вниз. Я открою секреты, они просты:
- хороший ясный день чтобы профлист был прогрет и никакой пыли на нем;
- чистая, резиновая подошва обуви;
- обязательно прорезиненные рукавицы;
- и стараться наступать на уже закрученные кровельные саморезы — бугорок маленький, но тормозит.
Если этого всего не соблюдать, может быть бо-бо, особенно если дом выше 3 метров.
Что касается монтажа профнастила, прикручивания его — особой тут науки нет, по каждому типу листа есть свои мануалы. Но есть и общие принципы, например важно установить ровно первый лист, ведь как говорят — «как первую пуговицу рубашки застегнешь, так и..», а также начинать с противположной стороны преобладающих ветров.
По итогу, без ложной скромности могу сказать что крыша получилась на славу, есть небольшие расхождения в несколько миллиметров, но однако в пределах нормы. Понятно что она еще не прошла испытание зимой и хорошей ветродуйкой, и окончательный вердикт выносить рано, но есть у меня стойкая уверенность, что все будет норм.
На первом фото видно что подшивки нет — думаю делать уже в самом-самом конце, мне главное заселится. Коплю теперь на полы.
Обзорное видео по крыше
В этом видео показываю крышу и ее элементы, и кратко рассказываю об основных моментах её возведения и монтаже кровли.
Смета — все материалы до самых мелочей, инструмент
- Доски на стропила 5 х 20 см — 14 шт. (0.84 куба) — 8.800 руб.
- Доски на мауэрлат 5 х 20 см — 2 шт — 1200 руб.
- Доски на конек и опору 5 х 15 см — 5 шт. — 2400 руб.
- Бруски на обрешетку 5 х 5 х 600 см. + на подшивку со стороны фронтонов (с запасом + 1 шт.) — 22 шт. — 4500 р.
- Биозащита (2 шт.) — 1000 руб.
- 4 шпильки 12 мм усиленные — 400 руб.
- Гайки самоконтрящиеся — 5 уп. — 150 р.
- Шайбы широкие — 350 руб.
- Канат джутовый 7 метров (поднимать коньковый прогон) — 450 руб.
- Карандаши разметочные восковые — 90 руб.
- Кисть макловица — 80 руб.
- Гвозди 200 мм — 130 руб.
- Саморезы 90 и 110 мм — 200 руб.
- Песчано цементная смесь в мешках по 25 кг. (10 мешков)- 1600 руб.
- Рейка деревянная (1 шт.) (для подкладух) — 100 руб.
- Пленка диффузионная Юниспан (2 рулона) — 1200 руб.
- Уголок монтажный усиленный (крепить опорный брус) — 40 руб.
- Пластина монтажная — 3 шт. — 300 руб.
- Шурупы по дереву 30 мм длина — 5 уп., — 50 руб.
- Саморезы 65 мм — 1 уп. — 300 р.
- Профлист 0.45 мм, С20, цвет RAL 6005, 3.77 метров длинна (14 шт. листов) + конек (2м. х 4 шт.) + кровельные саморезы (450 шт) — 23.000 руб. с доставкой.
- Вагонка хвойная сорт Норма (в Леруа Мерлен), и рейки — для подшивка свесов, но возможно будут софиты — около 2500 руб.
- Пароизоляция если будет слой утеплителя 15 см, то фольгированная — 1 шт. 1900 руб.
- Утеплитель одним слоем 5 см, и 1 слоем 15 см Кнауф для кровли — 11.000 руб.
- Гвозди — 1 уп. — 140 р.
Итого: около 63.000 руб. (плюс можно прибавить процента 3 — допуск на то что тратился бензин на поездки в гипермаркет, и возможно что-то забыл из мелочевки вписать).
Примечание: в оригинальной смете у меня указаны также ссылки на карточку товаров сайта строительного гипермаркета, поэтому не все данные по товару могут быть здесь вписаны, т.к. я их мог непосредственно смотреть на сайте.
